前言

对于写食文字的异见，实际上体现了人类在饮食上的多种不同境界。真吃的动机，是饿，是馋，满足由外而内；写吃的动机，是找饿，找馋，满足从内向外。饱暖而思淫欲，教你看到吃饱了以后仍未能脱离低级趣味的人性之可悲，饱暖而思作文，即是吃完了还要写给你看的这种，是因为在吃过之后，精神上尚有一种不满足。这种不满足，从高雅上讲，叫苦闷的象征；往通俗里说，就是吃饱了撑的，属于一种“吃后”的精神活动，其与“吃前”和“在吃”之间，存在着重大的差异。我们知道，哪怕只是在字面上，凡有“后”的，都比无“后”的更富争议。

　　即使是同一碟菜肴，也难以避免众口难调的麻烦。《中庸》曰：“人莫不饮食也，鲜能知味也。”此话说得既武断又傲慢，“子非鱼，安知鱼之乐？”除先天缺陷，抑或由重感冒引起的暂时味觉失灵之外，凡进食则必能知其味。区别仅在于每一个个人，每一条个别的舌头对味觉的感受和记忆。本栏旨在调动一切可供动用的文字资源来唤醒这种记忆，回忆一旦触发，味觉的盛宴即在每个人的心中按不同的方式上菜，同时也是文字的退席之时。

　　人们往往热衷于研究色情文学与性犯罪之间的因果，却从来没有认真对待过文字与味觉之间的关联，实在令人扼腕。

　　按照马塞尔．普鲁斯特的看法，味觉这东西，足以唤醒回忆来消解现实的乏味，抵抗时光流逝带来的焦虑。《追忆似水年华》序章里关于“小马德兰点心”的著名段落形容道：“气味和滋味却会在形销之后长期存在，即使人亡物毁，久远的往事了无陈迹，唯独气味和滋味虽说更脆弱却更有生命力。”

　　你看，夸大其辞是写食的常用伎俩，而一个经验不足有自知之明的厨师，调味时则通常偏淡，以留下补救的余地，上菜的顺序亦是如此。由此可见烹饪、饮食之道与写作之大异。如果把约会比之于进食，那么写食就是写给食物的情书。我怀疑，凡干过这种勾当，又敢发毒誓保证从未在情书里夸大过对自己对对方的观感者，究竟能有几人。

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我不是资格的成都人，但我和许多喜欢成都的人一样，对成都的小吃情有独钟。以前喜欢到“中华劳字号”的小吃店去吃，比如春熙路口的“龙抄手”餐厅，百盛旁边的“赖汤圆”餐厅等，买1份10元钱的套餐，就给你上来一大堆的碟碟碗碗，能让你吃得晕头转向，腹胀难立。后来在成都呆得久了，地皮子踩熟了，就不再屑于去吃这种批量生产的东西，总是钻街走巷地去找寻佳肴。

　　 成都的许多名小吃都是以创始人的姓氏冠名的，比如“钟水饺”、“韩包子”、“赖汤圆”、“张凉粉”等等。“钟水饺”有别与北方的水饺，馅是纯肉的，拌上甜辣的红油蘸水，别有风味。韩包子味道一般，不在赘述。“赖汤圆”虽然名声很大，但许多老成都更喜欢“郭汤圆”的香而不腻。

　　 “卤肉锅盔”是我最喜欢的小吃之一，形式上与陕西的“肉夹馍”相似，不过“肉夹馍”里的肉，是剁得烂碎的腊汁肉，而“卤肉锅盔”里的肉却是浇着卤汁的成片的肉，都很香。以前只知道骡马市的担担面总汇卖的“卤肉锅盔”最正宗，这两年如雨后春笋般地冒出一大批各种字号的锅盔店，遍布成都的各个角落。八宝街三医院对面的“乐来锅盔”味道就很不错。除了卤肉外，还有很多品种，如耳片、牛肉、三丝等等，价格在2.5元左右。

　　 “三大炮”最初还是在正大宗艺里看到的，师傅娴熟地将手中的糯米面团沿着案板砸出去，落在盛满花生粉的盘子里，一路上“当，当，当”地发出三响。我在文化宫里吃过一次带响的“三大炮”，不过他们的响声都是通过案板上摆放的金属碟子搞出来的，不太正宗。味道还好，软软的，粘粘的，可以蘸着红塘吃。

　　 你在成都的街头漫步，会经常看到有人一根扁担挑着竹筐，一边走，一边“叮叮当”“叮叮当”地敲着手中的铁片。这铁片敲出的声音，就是“叮叮糖”的叫卖声。卖糖的人总说叮叮糖入口即化，生津润肺，可我每次吃都粘牙，大概太心急了。叮叮糖也有许多专卖店，陈记的比较多，兼卖芝麻花生糖，桂花糖，姜糖以及自制的甜点等等。

　　 “甜皮鸭”是彭山一带的特产。好吃极了，皮脆肉嫩，咸中带甜，第一次吃是在同学的家里，没好意思起劲吃，浅尝辄止。后来发现大学路里就有卖甜皮鸭的小店，95年的时候还是7元1斤，现在只要5块钱1斤了，嘴谗的时候就去买上一只半只的，或独享，或与朋友小酌时下酒。

　　 “棒棒鸡”也是这两年红及一时的小吃，字号很多，胡记最有名。品牌包装得很好，一改往日作坊式的经营模式，所有连锁店都是同样的装潢，窗明几净，干净卫生。棒棒鸡据说有很复杂的制作程序，其中一项就是用木棒敲打，好象说是更容易进味。我觉得味道也没什么特别，不过我很喜欢吃胡记的无骨凤爪和郡肝，他们调的蘸水是自己家里无论如何也调不出来的。

　　 要写成都的小吃，就不能不写“串串香”。“串串香”和“麻辣烫”是同意词，这六个字准确地概括出了这种小吃的特点。对很多人来说，吃串串更多的是在吃一种气氛：大家围着一口鸳鸯锅，冒着粗汗，海阔天空地吹着牛，拿起一大把烫归易了的牛肉，四下里一分，从签子头上把肉块拨拉到油碟里，略一降温，再夹到花生海椒碟里滚一下，塞入口中，爽！再喝一口雪花或蓝剑（啤酒），夸张地匝一匝嘴，好安逸！都说玉林的串串香最好吃，我没有尝过，我们学校周围的也不错。记得几年前在桓侯巷附近吃串串，总有一个8，9岁的小女孩穿梭其间，用不大却很清脆的声音叫卖着“醪糟粉子，醪糟蛋，哪位要醪糟粉子醪糟蛋？。。。。。。”如果有人要，她就飞快的跑回家，过一会儿把她妈妈煮好的醪糟端到客人面前，然后继续她的叫卖。那一带的麻辣烫摊子都已拆掉了，不知那个小女孩现在是不是可以安心做她的功课。

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时间过得真快，转眼间我离开家都10年有余了，这个周末回到家里，才发

现我对这个家似乎还有一些眷恋！快过春节了，也就意味着我也快过生日了，因

为我的生日就在正月初五。昨天和爸爸妈妈聊天，他们问我22岁想要什么生日礼

物，可是我想了好久，给他们的回答是什么也不想要。其实每年我都会收到爸爸

妈妈送的生日礼物，就算我不会回到家里来过，他们也会如期的寄给我，我除了

感动，真的不晓得该如何表达那种心情！

记得小时候，生日在自己看来是一个多么有纪念意义的日子，可是好像总是

吃不到蛋糕，因为那个年代人们好像没有太讲究生日蛋糕，而且我的生日又赶在

正月里，记忆中就是那些商店都关着大门，可是妈妈怎么没有想到要提前买一个

放到家里呢？记忆真的不好，那些往事不晓得是我不想再记，还是我根本没有放

在心里。

生日的前一天妈妈会带着我到处买生日蛋糕，哪怕是一个小小的也好，我想

对我来讲莫大的开心了。但是结果总是不如意的，一次次的失望而归。妈妈倒是

给我想了一个办法，去商店买些普通的蛋糕回来，然后拼在一个盘子里面，把四

周的边角部分用刀切去，切成一个圆圆的形状，那么这就是一个生日蛋糕的雏形

了。然后妈妈会找来一些糖果摆在切好的蛋糕上面，再加一些巧克力之类，这样

看上去也蛮不错的，只是记忆里的那个生日蛋糕的样子我完全不记得，这些也是

妈妈在聊天时讲给我的，呵呵！

这次回家的时候妈妈说给我听的时候，不知怎么眼泪落了下来，我想人离开

家的时间久了，总是有太多的不舍吧！其实一直觉得妈妈对我爱得不够，其实我

错了，只有妈妈对我的爱才是最伟大的，只是儿时的我根本不懂得什么是爱！

记忆里的那个生日蛋糕是我永生难忘的，虽然它的样子已淡了，不过这件事

情将深深的印在我的脑海里。

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快过年了，自从决定回家过年的那一刻开始，我的心已经飞走了，飞回了远方温暖的家。

已经有好多年没有回家过年了，嫁来了南方，特别怀念北方的春节，那种过年的气氛是这里所没有的。在北方，年三十晚上一家人吃完团圆饭后边看电视边包饺子，你和面来，我调馅，你擀皮来，我包，全家人齐动手，其乐融融。这在南方是没有的，最起码我老公家就没有。

其实南方也有它的独特，那就是和包饺子差不多的炸煎堆和油角啦，其步骤和包饺子是大同小异的，只不过它的馅是用花生爆谷椰丝什么的用糖先炒，然后要趁热把它握成圆形，然后在外面包上一层薄薄的面皮，最后把它用油炸成金黄色，就大功告成了。在南方，每当快要过农历新年的时候，家家户户就会忙着做这两种食品。但到了现在，已经没有多少户还会有这种自己做的最好吃的思想，大多数人都贪方便，买在商场上的那种由机器制造的油角子和炸煎堆。但是我夫家每年都是自己做的。每次全家动手做这传统美食时，我都会想起在家包团圆饺子的时刻。

还有那除旧迎新，震耳欲聋的鞭炮声，耀眼夺目的烟花，以前在家时，总是觉得很吵，现在没得听了，又时时会怀念起来。现在我们这里不许放鞭炮了，没有了鞭炮声声，好象过年的感觉也变淡了。人往往就是如此，越是没有的东西越是会怀念。

大年初一一大早要吃汤圆，全家人一起吃，寓意着一年都团团圆圆，现在的人也都很少自己动手做汤圆了，超市里各种口味的比比皆是。吃完汤圆，开始给家里的长辈拜年，那可是正规的拜，全家人排好。爷爷和奶奶在客厅正中坐好，然后全家按兄弟姐妹的大小，一家一家地磕头说祝福的话语，呵呵。我们小的总是在旁边偷偷地笑，平时严肃的爸爸妈妈，在年长的爷爷奶奶面前也成了孩子。

拜完长辈，那就是去亲戚家啦，你来我往，好不热闹。这个时候的大街上，那是最繁华的，各式各样的小摊档，有小朋友最喜欢的游戏摊（套圈、射击、投标什么的），售卖小玩具的摊，各种美味食品的小食摊，还有琳琅满目的小饰物摊，整个小城都是被新年气氛所笼罩。

虽然还没到过年，但是我的心早已飞回了久别的家，又回到了依偎在妈妈身边的做女儿时代，是不是婆家再好还是娘家亲呢（这个可要悄悄地说，呵呵），归家的心已似箭般回到了远方温暖的家~~~~~~~~~~~~~~~~~

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农历十二月初八，民俗谓之腊八，是春节前的第一个节令，此后“年味”日渐浓郁起来。腊八吃腊八粥的食俗，在我国已有千年之久了，别有一番来历。
　　相传，在古印度 北部，即今天的尼泊尔南部，迦毗罗卫国有个净饭王，他有个儿子叫乔答摩·悉达多，年轻时就痛感人世生、老、病、死的各种苦恼，发觉社会生活徒劳无益，并对婆罗门教的神权极为不满，于是，在他29岁那年，合弃王族的豪华生活，出家修道，学练瑜珈，苦行6年，大约在公元前525年，一天，他在佛陀伽耶一株菩提树下，彻悟成道，并创立了佛教。史传，这一天正是中国的农历十二月初八日，由于他是释迦族人，后来佛教徒们尊称他是释迦牟尼，也即是释迦族圣人的意思。佛教传入我国后，各地兴建寺院，煮粥敬佛的活动也随之盛行起来，尤其是到了腊月初八，祭祀释迦牟尼修行成道之日，各寺院都要举行诵经，并效仿牧女在佛成道前献一种“乳糜”之物的传说程式，煮粥敬佛。这便是腊八粥的来历。
　 宋朝 吴自牧撰《梦梁录》卷六载：“八日，寺院谓之‘腊八’。大刹寺等俱设五味粥，名曰‘腊八粥’。”此时，腊八煮粥已成民间食俗，不过，当时帝王还以此来笼络众臣。元人孙国敕作《燕都游览志》云：“十二月八日，赐百官粥，以米果杂成之。品多者为胜，此盖循宋时故事。”《永乐大典》记述“是月八日，禅家谓之腊八日，煮经糟粥以供佛饭僧”。到了清代，雍正三年(公元1725年)世宗将北京安定门内国子监以东的府邸改为雍和宫，每逢腊八日，在宫内万福阁等处，用锅煮腊八粥并请来喇嘛僧人诵经，然后将粥分给各王宫大臣，品尝食用以度节日。《光绪顺天府志》又云：“每岁腊月八日，雍和官熬粥，定制，派大臣监视，盖供上膳焉。”腊八粥又叫“七宝粥”，“五味粥”。最早的腊八粥是红小豆来煮，后经演变，加之地方特色，逐渐丰富多彩起来。南宋文人周密撰《武林旧事》说：“用胡桃、松子、乳覃、柿、栗之类作粥，谓之腊八粥。”清人富察敦崇在《燕京岁时记》里则称“腊八粥者，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、去皮枣泥等，和水煮熟，外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、红糖、琐琐葡萄以作点染”，颇有京城特色。
　　天津人 煮腊八粥，同北京近似，讲究些的还要加莲子、百合、珍珠米、意仁米、大麦仁、粘秫米、粘黄米、云豆、绿豆、桂圆肉、龙眼肉、白果、红枣及糖水桂花等，色、香、味俱佳。近年还有加入黑米的。这种腊八粥可供食疗，有健脾、开胃、补气、安神、清心、养血等功效。
　　山西 的腊八粥，别称八宝粥，以小米为主，附加以豇豆、小豆、绿豆、小枣，还有粘黄米、大米、江米等煮之。晋东南地区，腊月初五即用小豆、红豆、豇豆、红薯、花生、江米、柿饼，合水煮粥，又叫甜饭，亦是食俗之一。
　　陕北高原 在腊八之日，熬粥除了用多种米、豆之外，还得加入各种干果、豆腐和肉混合煮成。通常是早晨就煮，或甜或咸，依人口味自选酌定。倘是午间吃，还要在粥内煮上些面条，全家人团聚共餐。吃完以后，还要将粥抹在门上、灶台上及门外树上，以驱邪避灾，迎接来年的农业大丰收。民间相传，腊八这天忌吃菜，说吃了莱庄稼地里杂草多。陕南人腊八要吃杂合粥，分“五味”和“八味”两种。前者用大米、糯米、花生、白果、豆子煮成。后者用上述五种原料外加大肉丁、豆腐、萝卜，另外还要加调味品。腊八这天人们除了吃腊八粥，还得用粥供奉祖先和粮仓。
　　甘肃人 传统煮腊八粥用五谷、蔬菜，煮熟后除家人吃，还分送给邻里，还要用来喂家畜。在兰州、白银城市地区，腊八粥煮得很讲究，用大米、豆、红枣、白果、莲子、葡萄干、杏干、瓜干、核桃仁、青红丝、白糖、肉丁等煮成。煮熟后先用来敬门神、灶神、土神、财神，祈求来年风调雨顺，五谷丰登；再分给亲邻，最后一家人享用。甘肃武威地区讲究过“素腊八”，吃大米稠饭、扁豆饭或是稠饭，煮熟后配炸散子、麻花同吃，民俗叫它“扁豆粥泡散”。
　　宁夏人 做腊八饭一般用扁豆、黄豆、红豆、蚕豆、黑豆、大米、土豆煮粥，再加上用麦面或荞麦面切成菱形柳叶片的“麦穗子”，或者是做成小圆蛋的“雀儿头”，出锅之前再入葱花油。这天全家人只吃腊八饭，不吃菜。
　　青海 的西宁人，虽是汉族人居多，可是腊八不吃粥，而是吃麦仁饭。将新碾的麦仁，与牛羊肉同煮，加上青盐、姜皮、花椒、草果、苗香等佐料，经一夜文火煮熬，肉、麦交融成乳糜状，清晨揭锅，异香扑鼻，食之可口。
　　在山东 “孔府食制”中，规定“腊八粥”分两种，一种是用意米仁、桂圆、莲子、百合、栗子、红枣、粳米等熬成的，盛入碗里还要加些“粥果”，主要是雕刻成各种形状的水果，是为点缀。这种粥专供孔府主人及十二府主人食用。另一种是用大米、肉片、白菜、豆腐等煮成的，是给孔府里当差们喝的。
　　河南人 吃腊八饭，是小米、绿豆、豇豆、麦仁、花生、红枣、玉米特等八种原料配合煮成，熟后加些红糖、核桃仁，粥稠味香，喻意来年五谷丰登。
　　江苏地区 吃腊八粥分甜咸两种，煮法一样。只是咸粥是加青菜和油。苏州人煮腊八粥要放入茨菇、荸荠、胡桃仁、松子仁、芡实、红枣、栗子、木耳、青菜、金针菇等。清代苏州文人李福曾有诗云：“腊月八日粥，传自梵王国，七宝美调和，五味香掺入。”
　　浙江人 煮腊八粥一般都用胡桃仁、松子仁、芡实、莲子、红枣、桂圆肉、荔枝肉等，香甜味美，食之祈求长命百岁。据说，这种煮粥方法是从南京流传过来的，其中内含若干传说。
　　四川地大人多.腊八粥做法五花八门，甜咸麻辣，而农村人吃咸味的比较多，主要是用黄豆、花生、肉丁、白萝卜、胡萝卜熬成的。异乡人来此品尝，虽入乡随俗，但很难习惯，现如今城市人吃甜粥的也不少，堪称风味各异。腊八与粥可谓密切相关，而粥喝在腊八，也算是喝出了花样，喝出了水平。
　　国人如此钟情腊八粥，食俗之外，也确有些科学道理。清代营养学家曹燕山撰《粥谱》，对腊八粥的健身营养功能讲得详尽、清楚，调理营养，易于吸收，是“食疗”佳品，有和胃、补脾、养心、清肺、益肾、利肝、消渴、明目、通便、安神的作用。这些已都被现代医学所证实。对于老年人说来，腊八粥同样也是有益的美食，但也应注意不宜多喝。其实，何止是腊八，平素喝粥，对老年人也是大有稗益的。粥的品种也相当多，可因人而异，按需选择，酌情食用。

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　我永远相信，一个地方最美味的食物，隐匿于市井间。越是不起眼的角落，越可能栖息着归隐江湖的高人。生活的气息，朴素的风情，鸡零狗碎的幸福，不经意间被包裹进了一碗云吞、一个墨鱼丸、一筷子牛腩粉……

　　到香港的第二天，“出离愤怒”的我决计和同行“血拼女”分道扬镳———脚跟着陆香港后，她以每3分钟一句“啊！我想买……”的频率抒发着她的购物理想，从机场免税店到巴士中转站地下大卖场再到宾馆隔壁的地下广场，一个转身，她又嗅到了SALE的气息。

　　晚上11点，托着四箱沉沉的“战利”，我对她说：“明天，我们分手吧。”不出1秒钟，她兴高采烈地答应了。从此，怀揣着各自出发前的“备课”，她走她的血拼道，我过我的美食桥。

沾仔记云吞 那一口，尝到了“幸福”

　　去香港前，在“驴友”论坛转了很久，对“沾仔记”地理位置之险恶做好了充分的心理准备。可是当我拽着密密麻麻的笔记本，和已经翻折成腌咸菜的地图，头顶辣豁豁的太阳，脚踩滚滚烫的石头路，感觉自己仿佛先于美食成了一道“铁板烧”。甚至动了“放弃”的念头，跨过街道乘上地铁穿过维港爬上山腰转过小路，在任何一个路口彷徨时，都有一股愤怒在燃烧，突然，眼前一震，“沾仔记”！

　　头发花白的“老法师”坐镇店堂，不紧不慢地把虾仁、肉糜填进云吞皮，收拢起一朵“花骨朵”。所有的怒烟消云散，所有的馋虫爬上眉梢。

　　4只饱满的云吞静静地躺在碗里，粉红色的鲜虾肉若隐若现，一弯碧绿生鲜的油菜漂浮于汤上———这就是传说中的“沾仔记云吞”，我在威灵顿街上来来回回寻找了半个小时的云吞！郑重其事咬下第一口，吹弹欲破的皮，紧裹着一团团鲜虾肉，鲜甜，汁水充盈。牙齿咬下去的刹那，感到了“幸福”。

　　实打实的一碗云吞，几口便没了踪影，胃有几分饱。屁股粘在凳子上，斗争了半天，要不要再叫一碗？10元港币一碗，恐怕是香港的最低价。或者买一打生云吞回宾馆？心里却还惦念着“九记牛腩”，只好忍痛割爱，放下调羹，咽下口水，奔向下一站。

地址：中环威灵顿街98号

九记牛腩 相濡以沫的醇香

　　离开上海前，一个嗜吃如命的朋友千叮嘱万嘱咐，一定要去吃“九记牛腩”，“否则后悔一辈子”。

　　顺着“沾仔记”所在威灵顿街向西北走，绕过九如坊，转到了一条更加不起眼，甚至有点“猥琐”的小街———歌赋街———平房比肩而立，拥挤得不透一毫米间隙，砖墙翻出斑驳的面孔，好像还有昨夜今晨小贩的叫卖声出没在耳边。就在这么一条破败的小街上，却极不协调地停满了名牌车，都是冲着“九记牛腩”而来。

　　也是一家局促的小店，车厢般窄长，挤了没几张桌子，坐着的客人狼吞虎咽，站着的客人心急如焚，一拨接着一拨。墙壁上不动声色地贴着无数剪报：香港牛腩比拼第一名。

　　牛腩面登场，汤炖成乳白色，黄黄的宽面在嘴里有种生脆的快感，牛腩选的应该是肘子部位，“筋”肥“肉”瘦，好像恩爱的夫妻，相濡以沫的鲜美渗透进每一丝牛肉的纹理。

　　老板坐在门口，不屑一顾地说：“有人一星期来吃五趟……”

　　地址：中环歌赋街路口

文辉墨鱼丸 唇齿间弹乒乓

　　渣甸街有点上海“吴江路”的意思，小吃铺鳞次栉比。中午时分，老板伙计候在店门口，笑脸相迎。西装革履的白领卷起袖管，夹一叠报纸，拉一把凳子，打发一顿午餐的闲散时光。

　　“文辉墨鱼丸”的灯厢最耀眼，面积甚至大过店堂。

　　都是些看上去胡子拉碴的中年男人在里里外外忙活，片刻不停，连桌子也顾不得抹，桌面“丰腴”得能揩下一层油。客人落座，他们把筷子和调羹往你脸前一甩，便是你能享受到的所有“服务”了。

　　点一碗墨鱼丸配大碌竹挞粉，混迹在午餐的人群里。像乒乓球一样白花花的5颗丸子，肥肥地嵌在小碗米粉间，白得太丰满太圆润。看第一眼，想拍打的迫切甚至大于吃。咬一口，牙齿和丸子轻巧地弹奏。墨鱼的味道虽不强烈，清晰感受到了丸子的细腻纤维。米粉一般，汤清口，几片紫菜点缀得极好。桌上搁着干辣椒，口味重的捻上一小撮，味道迥然。

　　地址：渣甸街路口义顺双皮奶 趁关门前吞一碗

“义顺牛奶公司”，老字号纯鲜奶制品小吃店

“义顺牛奶公司”，老字号纯鲜奶制品小吃店 ，在每个香港人的成长中，都留下过和母亲一样温暖的记忆。店家在“双皮奶”前挂了“驰名”二字，有种当仁不让的霸气。

　　找“义顺双皮奶”的过程，有点“惊心动魄”。摸到“义顺”时，已过晚上11点，小马路上黑灯瞎火，眼睁睁看着伙计拉下了卷帘门。伙计问我是否迷路了？我回答说：“我想吃双皮奶。”伙计喷笑，然后悠悠然地从裤袋里掏出钥匙，重新翻起卷帘门。一眼便看见一碗碗双皮奶排列在冰箱里。

　　真正“乳白”的颜色，表面微微皱起一层奶皮，这是精华所在。点破奶皮泯一口，先是一阵清清凉凉，舌尖和炖奶彼此厮磨，滑得不留一丝痕迹，随即，芬芳的奶香慢慢弥散，直到溢出口腔。

　　心满意足地踏出店门，再想谢一谢好心的伙计。转过身，只听“嚓”的一声，卷帘门应声而落，伙计也消失在香港的夜色里。

地址：(九龙区)佐敦道庇利金街63号/弥敦道519号/西洋菜街246号，(香港岛铜锣湾区)波斯富街85号/骆克道506号

旺角路边摊 牛杂美味不分贵贱

　　毫不夸张地说，香港任何一处吃东西的地方，都不会叫人失望。美味不分富贵贫贱，各取所爱，随遇而安。

　　尤其偏爱旺角的路边摊，牛杂鸡蛋仔咖喱鱼蛋大肠鲮鱼丸……摸一摸贲张的肚子，只要了一碗牛杂，和萝卜一起炖的，萝卜的清爽消解了牛杂的腻。

　　倚在街头看风景，吃到眼花缭乱，吃到大汗淋漓，吃到醉生梦死，把市井的快乐与悲伤打了包，一股脑儿背回他乡。

　　地址：九龙旺角的角角落落

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中国饭局：最繁文缛节的饭局

　　中国人的饭局讲究最多，这在世界上没有哪一个国家能够比肩。从座位的排放到上菜的顺序，从谁先动第一筷到什么时候可离席，都有明确的规定，把“中国是礼仪之邦”这个概念诠释得淋漓尽致。

　　在中国人的饭局上，靠里面正中间的位置要给最尊贵的人坐，上菜时依照先凉后热、先简后繁的顺序。吃饭时，须等坐正中间位置的人动第一筷后，众人才能跟着各动其筷。

　　中国历来都是无酒不成席，劝酒是中国饭局最有特色的部分。饭局开始时，主人常要讲上几句话，之后便开始劝酒。主人先将杯中的酒一饮而尽，客人一般也要喝完。不但主人要劝酒，客人与客人之间也要敬酒，为了使对方多饮酒，敬酒者会找出种种必须喝酒的理由，若被敬酒者无法找出反驳的理由，就得喝酒。罚酒是中国人敬酒的一种独特方式，罚酒的理由也是五花八门，最为常见的可能是对酒席迟到者的“罚酒三杯”。

　　吃完饭后，人们并不是马上就散去，往往还要聊上一会儿，以增进感情。等坐中间位置的人流露出想走的意思后，众人才能随之散去。

　　俄罗斯饭局：酒的代名词

　　伏特加是俄罗斯的名酒，俄罗斯人干脆把伏特加当成了饭局的代名词，因为无论谁设的饭局，席上都少不了伏特加酒。

　　在饭局上，俄罗斯人先在每人的酒杯里倒上一杯伏特加。第一杯通常是一齐干下，以后各人按自己的酒量随意酌饮。不过，俄罗斯人在饭局上喝酒从不像中国人那样耍滑头，都极为诚实，一般不劝酒，有多少量喝多少。因为在俄罗斯人看来，不喝酒的男人就不是真正的男子汉。俄罗斯的大街上随处可见踉踉跄跄找不着家门的醉汉。俄罗斯男人常把伏特加比喻成自己的“第一个妻子”。

　　在饭局上几杯伏特加下肚，能歌善舞的俄罗斯人就会雅兴大发，或翩翩起舞，或尽展歌喉，妙趣横生。朋友间的饭局一般要持续3到4个小时，每隔1小时休息10分钟，烟民可出去过会儿烟瘾。席上的祝酒词也很有意思，第一杯为相聚，第二杯祝愿健康，第三杯为爱--对祖国的爱、对家庭的爱、对妻子的爱。接下来便是祝愿和平、祝愿友谊等。如果是在朋友家里赴的饭局，最后一杯要献给女主人，表示对她高超厨艺的赞赏和辛勤劳动的感谢。

　　俄罗斯人的饭局不太讲究菜的质量和多少，只要有酒喝就行。喝口酒，吃口面包，再来一小口奶酪就是一桌绝佳的饭局。在俄罗斯的一些餐馆里，通常也可以看到成群的人围着桌子干喝酒，那是俄罗斯的穷人在设饭局，没钱买菜，喝一口酒后就把油腻的袖口贴近鼻子闻一闻，权当吃菜。尽管如此，饭局的气氛仍然在酒精的作用下热烈而快乐。

　　日本饭局：吃不饱的饭局

　　日本人的饮食一贯朴实简单，饭局上也如此，常让人有一种吃不饱的感觉。如果在早上设饭局，不过是一杯牛奶、一份热狗而已。中午可能稍微丰富一点儿，有大米饭、鱼、肉、咸菜和西红柿等。晚餐相对来说是最丰富的，有饭有菜有汤，最重要的是日本人通常只有晚上请客吃饭时才会有酒。因此日本人的饭局一般都设在晚上，他们习惯下班后三五成群地去饭馆。

　　日本饭局上的气氛相对来说随和且轻松。吃饭前都互相为对方倒酒，他们喜欢喝的酒是啤酒、清酒、威士忌、餐酒和烧酒。第一杯一起饮过后，大家就可以随意开吃了。一般人的观念中，日本食品只有鱼肉，其实不然，日本饭局上许多新推出的食品于近年来已世界闻名了，比如生鱼片。日本人自称为“彻底的食鱼民族”，每年人均吃鱼一百多斤，超过大米消耗量。日本人吃鱼有生、熟、干腌等各种吃法，而以生鱼片最为名贵。一般来说，自己在家里是舍不得吃的，只有在设饭局时才会叫上这么一道菜来待客，因为在日本人的饭局上，生鱼片象征着最高礼节。开宴时，从鱼缸里现捞现杀，剥皮去刺，切成如纸的透明状薄片，端上餐桌，蘸着佐料细细咀嚼，滋味美不可言。但客人不能放开肚皮吃，因为菜的数量极少。

　　新加坡饭局：最谨慎的饭局

　　新加坡人对饭局持非常谨慎的态度，他们一般不会邀请初次见面的客人吃饭，需等主人对客人有所了解后，才可能设饭局来款待。而且新加坡的政府官员不得接受社交性饭局的邀请，不然就 会被有关单位严加处理。

　　新加坡人喜欢清淡，爱微甜味道，饭局上的主食以米饭为主，常有炸板虾、香酥鸡、番茄白菜卷、鸡丝豌豆、手抓羊肉等风味菜肴。新加坡人在饭局上爱喝啤酒、东北葡萄酒等饮料，对中国粤菜也十分喜欢。去赴饭局的时候，男士必须穿西装、系领带，女士们则要穿晚礼服，这样主人家会觉得受到尊重。

　　如果饭局是设在主人的家里，吃完饭后，客人不能立即就走，要帮主人做清洁工作，否则就会被视为对主人家的不尊重。而且在赴饭局时，客人通常还要随身携带一份礼物，因为新加坡人有赠送礼品的习惯。在饭局上礼物仍原封不动地被搁在一边，客人散去后主人才会打开。

　　德国饭局：啤酒的天下

　　德国人吃得比较简单。早餐主要是面包、黄油、果酱和咖啡。午餐和晚餐一般只有一个汤或一道菜。只有赴饭局时，餐桌上才相对丰富一些，但通常也不过是香肠和蛋糕等。德国人在饭局上主要是喝啤酒，数量达到惊人地步，平均每人每年饮啤酒145升。

　　德国人的饭局是名副其实的“大块吃肉、大碗喝酒”--吃猪肉喝啤酒。德国每人每年的猪肉消耗量为65公斤，居世界首位。饭局上的菜大部分都是猪肉制品，最有名的一道菜是“黑森林火腿”，它可以切得跟纸一样薄，味道奇香无比。饭局上的主菜就是在酸卷心菜上铺满各式香肠及火腿，有时用整只猪后腿代替香肠和火腿。那烧得熟烂的一整只猪腿，德国人在饭局上可以面不改色地一人干掉它。

　　美国饭局：最单调的饭局

　　美国人是全世界最“自由”的民族，吃也不例外，不像中国有那么多繁文缛节，一件T恤衫、一条破牛仔裤就可以轻轻松松去赴饭局了。

　　美国人吃饭最单调，早上喝点牛奶煮麦片，吃些面包或果酱，中午吃个夹肉的三明治或夹香肠的热狗，喝杯咖啡就算了事。一年到头，吃的总是那两种饭菜。即使设饭局请客吃饭，也无非是咖啡、牛奶、可口可乐、面包、热狗、三明治、汉堡包、煎牛排之类。

　　在饭局开始时，美国人通常先要喝一杯冰水或者一小碗汤，然后是一盘沙拉，接着才开始吃一道主菜牛排或牛肉饼。主菜吃完后吃西瓜或水果，不饱的话，再吃块甜点心。在美国的饭局上，一般是由服务员或主人将每道菜送到餐桌旁供宾客取用。一个人取完后再传给旁边的人。面包等食物也放在大盘子里根据需要自取，可在餐中任何时候取用。

　　一贯开放的美国人把个性自由带到了饭局上，虽说少了许多礼仪的束缚，但吃的却是全世界最单调的饭局。

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“酸甜苦辣咸，五味调和；色香味形器，五感共生。”这算得上是中式烹饪的最高境界了。在“色香味形器”中，“器”居于最次，如果说前三者是菜肴的实质性元素，那么“形”与“器”则集中体现了菜肴的附加值。然而在当今食坛，“器”早已超越了杯盘碗碟的概念，但见端上桌来的，是大镬，是煲仔，是铁板，是石块……“器”的种种形式，直接影响着美食的口味、观感、档次、流派，给食客以第一印象，终于，它以七十二变的神奇本领，彻底颠覆了以往的从属地位。 不知从什么时候起，我们已正式进入了“美器时代”。

镬，多年来是厨房的专用品。这只黑不溜秋的东西，做梦也没想有一天能扬眉吐气。

　　作为一样每家必有、出不了场面的烹具，镬一向地位低微。在粤语中，它从来就没有和好事扯上关系过。要是广州人大叫“大镬！”那一定是发生了大祸事；“背镬”，指的是背黑锅、当窦娥；蛊惑仔电影中，常有“见一镬打一镬”(见一次打一次)，被打的情状甚惨。至于“一镬泡”(一团糟)、“一镬熟”(一起遭殃)，更是避之则吉--可见“镬”这样东西，素来形象不怎么样。

　　不过，桌上本无镬，有好事者偏引其上桌。于是，近年大镬小镬纷纷亮相人前，不锈钢镬仔作为镬的精致版本携酒精炉一起上桌，发起了镬仔菜的第一轮攻击。紧接着，傻大粗黑的生铁大镬也居然带同镬铲施施然而至，将“农家”、“家常”等餐桌概念演绎得出神入化。再后来，各类镬们再也按捺不住了，它们强烈要求走出厨房，向传统碗碟叫板，载着粤菜、潮菜甚至川菜、湘菜等尽情秀一把。

　　镬，古时是指无足的鼎。《吕氏春秋·察今》里的“一镬之味”，是它最早的文字记载。远至成都，近至佛山、韶关等地，都有“千人镬”遗迹，供人游览。四川最近出土的“三脚鼎”显示，早在石器时代，人们就深谙“镬仔菜”的滋味，懂得跪在地上吃“镬仔菜”了。

　　而依据大多厨师们的说法，镬仔菜源于广东。据最早在广州推行镬仔菜的大厨之一黄强介绍，镬仔菜有个传说中的起源。话说乾隆下江南时，看见几个乞丐把富贵人家的剩菜收集起来，放进一个烂铁镬里焖煮，忍不住偷偷尝上一口，发现美味无比。回到宫中，马上让御厨烹煮，后来就成为了宫廷菜“一品锅”。在广东，镬仔菜当然最先来源于南番顺一带。塘中打鱼，地上飞鸡，再加些自家种植的豆角、豆芽、小白菜，各种材料在镬中一煮，“一品锅”手到擒来。那个鲜味，可媲美鲍参翅肚。难怪，南番顺一带的农家、农庄，类似的大镬、大土灶沿用至今。曾在番禺十二涌的一个农庄，见识到煮“大镬饭”的器皿--那是一口可煮上百人饭菜的大生铁镬，真叫人眼界大开。虽然在烟熏火燎之下，镬仔依然故我地黑，但在其衬托之下，镬里煮的菜反而鲜活了，热腾腾地冒着气泡，所以又有了“一滚除百害”的说法，吃的时候，大家少了芥蒂，多了温暖，谁还会在乎那只镬有多黑？广东人好吃之相尽露。

·镬仔菜之精致派
镬仔在广州大小食肆盛行，是在1992年。那时，在高档粤菜食府“花城”推出“镬仔萝卜牛杂”，大大的一个生铁镬登上大雅之堂，乡土滋味让众人趋之若鹜。这种做法被城中大小食肆仿效，弄得满城飘香，镬仔的做法也变得多元化起来。

　　·镬仔菜之风情派
虽说镬仔菜名扬食坛时，归在粤菜之列，不过在百花齐放的广州市场上，镬仔的做法不独粤菜专美：潮式镬仔、川式冷锅鱼、水煮鱼，台湾的镬仔豆腐、泰国的冬荫功汤……各式各样的异地菜都以它们本身的特色材料、做法，加入镬仔做“噱头”。

　　·镬仔菜之江湖派
江湖派最大的特征，自然是那镬仔--生铁镬最是正宗。广州最早出现有镬仔菜，是在大排档，街头师傅统统是一只“镬仔”走天涯，镬仔的黑中带黄、带锈，是师傅们资历的明证。

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　　“吃在广州”是一句老话，至于“住在杭州，死在柳州”者，无非是因了杭州的环境好，有山有水，一年四季无聊的活动特多，怎么住也不闷；柳州的棺木好，死了以后，尸体可得较长时间的保鲜。

　　今天看来，这种追求不仅过时，而且非常的老土。杭州好不好住，已经很难达成共识，与此同时，在各地火葬场火力大致相若的情况下，更没有人会专门跑到柳州去死。唯独在吃的问题上，尽管国人对粤菜以及广州人的吃有着各种不同的理解和观感，不过，“吃在广州”这四个字无疑仍具说服力，大家也懒得去争论有无改写的必要，有吃就好。

　　事实上，广州的全国美食中心之地位，正在发生动摇。首先，粤菜之名，近２０年来已遭过度开发，严重滥用，远至拉萨的八角街，亦有“生猛海鲜”供应；其二，各路菜系大举涌入广州，不让粤菜专美，而在广州落户的京、川、沪菜，亦无不出现程度不一的枳变，“吃在广州”的纯洁性被进一步稀释。在这种情况下，广州的吃，如果还想寻找什么个性，只有在文字上做点手脚，将“吃在广州”调整为“广州在吃”，就仍然能保住全国领先的江湖地位。“风在吼，马在啸”，“广州在吃”不再迷恋往昔的光荣，强调的是吃的现在进行式以及吃的可持续发展性，并且被赋予一种现代化的联想，有“广州在线”的味道。

　　“在吃”是动感的，全息的。术业有专攻，食量有大小，但是在一天２４小时面前，却是人人平等的————唯广州人例外。一个正常的广州人，可以在２４小时里从容不迫把自己置身处于“吃”或“类吃”的情境之中。如果健康和时间允许，可以从早茶开始直接进入午饭，然后不着痕迹地转入下午茶，再势如破竹地“直落”到晚饭，宵夜。一觉醒来，发现自己仍安坐于饭桌前，细水长流地续着昨天早上的那壶菊花普洱。其实，这种无论什么事情都可以边吃边做的“饭桌解决方案”，早已是全国性的普及文化，但是广州人的高深，在于即使是不做什么事情，也可以像正在做着什么事情一样地流连于餐桌，不舍昼夜。同时，要做的大小事情好像也没有怎么耽搁。

　　在广州人不变的信念之外，饮食业日趋繁复的业态，为“广州在吃”提供了绝佳的场所。尽管从名词到实质，广式的大排档已经推向全国各地，但是，像凉茶铺、糖水店这一类广州独有的店铺，却一直在不动声色、勤勤恳恳地连接、补充着正餐之间的不能承受之空白。在２４小时营业的Ｓｅｖｅｎ　Ｅｌｅｖｅｎ（７—１１便利店），微波炉在雪白的灯光下２４小时地叮叮作响，什么鱼蛋、虾饺、叉烧包，为那些不想回家的人提供着快速加温的慰藉。交通的便利，使广州人可以算好了时间，在半小时之内驱车赶到番禺、顺德等地，享用凌晨１２点从猪腹和屠房里准时出笼上市的新鲜猪杂。碰上人多心情好，这一顿午夜内脏大餐可以一直吃到东方既白，是时也，在座者个个依然神情自若，受授如仪，商议着下一餐的着落。足见爱吃，贪吃，不敌在吃。

　　白天不懂夜的黑，外地人所不能明白的另一件事情，是马无夜草不肥，何以大部分广州人却是瘦削的。其实道理很简单，这是他们忙着吃，累的。

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